Trouver parmi les meilleurs restaurants de poisson de Paris une adresse vraiment fiable relève parfois d’un pari risqué. Pourtant, la capitale cache plusieurs cuisines marines où la fraîcheur du produit prime sur tout artifice.
Quand le bistrot marin bat le palace à son propre jeu
Au sommet de la Villette, dans le 19e arrondissement, une cambuse carrelée et bruyante attire une foule fidèle. Soces, tenu par trois associés dont un ancien du Ritz, impose d’emblée ses règles.
Le parquet patiné grince, la salle se remplit vite, et personne ne s’en plaint. Car dans l’assiette, le chef Marius de Ponfilly propose exclusivement ce que la marée cède le matin même.
Les oursins des Glénan rencontrent une sauce XO, les Saint-Jacques de Dieppe glissent sous un filet de vinaigre tosazu. La sériole crue, réveillée par une sauce verte et un crumble d’anchois, claque sous la dent sans effets inutiles.
Pour les grandes faims, la limande entière flanquée de poutargue et d’une sauce pil-pil remet tout le monde d’accord. Un blanc nature bien tiré accompagne l’ensemble sans fausse note.
- Soces, 32 rue de la Villette, Paris 19e – entrées à partir de 13 euros, plats à partir de 15 euros
- VIVE, Maison mer, 62 avenue des Ternes, Paris 17e – entrées à partir de 13 euros, plats à partir de 39 euros
- Rivage au Sofitel Le Scribe, 1 rue Scribe, Paris 9e – entrées à partir de 18 euros, plats à partir de 32 euros
- Restaurant Gaya, 6 rue de Saint-Simon, Paris 7e – entrées à partir de 28 euros, plats à partir de 40 euros
- Langosteria, Cheval Blanc, 8 quai du Louvre, Paris 1er – entrées à partir de 38 euros, plats à partir de 48 euros
Les meilleurs restaurants de poisson de Paris qui ont osé se réinventer
Avenue des Ternes, dans le 17e arrondissement, VIVE, Maison mer occupe désormais les murs de l’ancien Rech, fondé en 1925. Stéphanie et David Le Quellec ont balayé le classicisme du lieu pour y installer un bar en marbre de Patagonie et une armoire de maturation vitrée.
L’étage déroule une salle aux tons mordorés, loin de tout kitsch d’écailler. Le cabinet Costa signe cette transformation qui donne au restaurant une allure contemporaine très assumée.
En cuisine, David Le Quellec s’appuie exclusivement sur une pêche française issue des criées normandes et bretonnes. La traçabilité n’est pas ici un argument commercial, c’est un principe de fonctionnement quotidien.
La carte propose de partager et piocher librement. Une sériole maturée baignée de lait d’amande façon ajo blanco côtoie un carpaccio de gamberoni relevé de ponzu et de framboises.
Le bar rôti à la sauce XO avec purée de pommes de terre réinstalle le confort au centre de l’assiette. Pour les grandes tables, le turbotin meunière au beurre battu aux algues s’impose comme la pièce forte du moment.
Seul bémol concret, l’addition progresse vite quand les petites assiettes s’enchaînent. Cette adresse convient mieux à un dîner à deux autour du bar en marbre qu’à un grand repas de famille.
Pierre Gagnaire et la mer, une table marine rive gauche
Rue de Saint-Simon, dans le 7e arrondissement, le Restaurant Gaya figure parmi les adresses marines les plus créatives de la capitale. Pierre Gagnaire y signe une cuisine qui refuse le minimalisme et embrasse des associations d’une complexité maîtrisée.
Les comptoirs en Carrare et les luminaires sculptés comme des écailles posent un cadre feutré et travaillé. On s’y sent loin de l’agitation du boulevard Saint-Germain tout proche.
Un carpaccio de sériole au riz koshihikari et jus marin au wasabi côtoie une glace huître au plancton. Le rouget de Méditerranée, accompagné de moules de Giol et d’une touche de vadouvan, rappelle le sens des épices propre à Gagnaire.
Par ailleurs, un Saint-Pierre cuit entier au four pour deux personnes se drape dans un beurre nantais remarquable. Les amateurs de gestes plus classiques y trouvent donc aussi leur compte.
Un chef sommelier affûté dépoussière les accords traditionnels avec une réelle efficacité. L’addition grimpe rapidement, mais la maîtrise technique des cuissons justifie l’investissement.
Les meilleurs restaurants de poisson de Paris dans un hôtel valent-ils le détour ?
Au 9e arrondissement, le Rivage au Sofitel Le Scribe a longtemps fonctionné comme une simple halte pratique sous verrière. Le chef Martin Simolka, ancien du Shangri-La et du Peninsula, a depuis réorienté la carte vers les produits de petites pêches françaises.
Le maquereau de Saint-Jean-de-Luz trouve un répondant acidulé grâce à un duo kiwi-shiso. Le crudo de daurade royale, lui, s’appuie sur un leche de tigre à la carotte bien dosé.
Simolka aime bousculer le poisson avec des marqueurs carnés ou sucrés. L’espadon mi-cuit s’associe à la soubressade, et le poulpe breton croise le maïs et la nectarine.
Certaines associations cherchent parfois un peu trop à marquer les esprits. En revanche, la bouillabaisse maison réunissant Saint-Pierre, rascasse et langoustine ne joue pas les timides sur le safran.
Le cadre sous verrière reste feutré, idéal pour un déjeuner d’affaires où l’on veut s’entendre parler. Ce restaurant sort clairement l’hôtel du 9e de sa torpeur gastronomique.
Enfin, au 7e étage du palace Cheval Blanc, quai du Louvre dans le 1er arrondissement, Langosteria propose une autre expérience encore. L’architecte Peter Marino a habillé la salle de travertin clair, de verres Riedel à tige orange et de cuisines ouvertes où les crustacés s’exposent face à la Seine. La marée arrive directement de Sicile ou de Sardaigne trois fois par semaine, et le chef s’efface derrière le produit. Les langoustines de Sicile crues, réveillées d’une rhubarbe marinée et d’huile d’olive, se savourent lentement. Les paccheri aux fruits de mer cuits al dente et le homard bleu à la vapeur piqué d’un piment fermenté complètent une carte d’une cohérence remarquable. Dîner ici parmi les meilleures tables marines de Paris coûte cher, mais la vue sur la Seine et le service très milanais font partie intégrante de l’expérience.
